Дорожные записки корреспондента EastRussia по ходу автомобильного путешествия по маршруту Хабаровск-Москва осенью 2022 года на микроавтобусе «Соболь». Уфа – Москва
Первое знакомство с Татарстаном произошло в деревне Аняково. Таких поселков сотни на трассе, но именно здесь родился первый президент республики Татарстан Минтимер Шаймиев.
На этом дорожном указателе только два слова написаны с маленькой буквы
Мы остановились перед домом-музеем и тут произошел примерно следующий диалог:
- Привет! Да мы тут остановились в Татарстане в деревушке, где первый президент родился. Представь, он тут всем одинаковые коттеджи построил, памятник на площади себе поставил. Короче, Бог! - это Серега по телефону с Хабаровском разговаривает.
Мужики, которые на площади перед памятником перекладывали брусчатку, заинтересовались и подошли к нам:
- А 27-й регион – это откуда?
- Хабаровск.
- А это далеко? Сколько километров?
- Ну, до вас восемь тысяч.
- Далековато…
Тут меня «прорубило», что народ попросту не знает свою страну и «за Уралом» — это, пожалуй, самое доходчивое объяснение. Впрочем, стоит признать, что мы – дальневосточники – тоже не очень-то сильны в знаниях про западные регионы, но, конечно же, не так, как «западники» про нас.
Я, к примеру, не знал, что описываемые места – «пугачевские»: здесь он восставал, здесь же его ловили. Это прояснилось возле одной из придорожных кафешек, где был установлен доморощенный памятник Емельяну Пугачеву, а внутренние стены кафе украшали картинки на исторические темы.
«Памятник» Пугачеву
Видимо, хозяин придорожной забегаловки увлекается краеведением, хотя лучше бы он увлекался тем, как идут у него дела на кухне – такой отвратной еды нам не попадалось за все девять тысяч километров! Но сами виноваты – пренебрегли правилом «фуры перед кафе».
После Набережных Челнов (кстати, весьма ухоженный город) начался полноценный автобан с двумя полосами в каждом направлении, что, впрочем, не помешало нам встрять в «пробке» - и чем ближе к Казани, тем медленнее мы двигались. Вообще, конечно, «пробка» на «федералке» для нас – дальневосточников – нонсенс. Между Якутском и Магаданом можно по часу «встречки» не встретить, а ведь тоже «федералка» - «Колыма» называется.
Пробка на трассе Набережные Челны - Казань
В Казани мы устроили себе полноценный отдых с прогулками по злачным и историческим местам: Кремль, «Казан-центр», мечеть – описывать достопримечательности татарской столицы нет смысла, есть смысл туда ехать.
Казанский Кремль
«Казан-центр»
Особенно запомнился Вселенский храм, где его основатель Ильдар Ханов собрал под одной крышей (вернее, на одном участке) храмы практически всех религий. Сами приверженцы этих религий храм, как место для молитвы, не признали, но посетить его стоит.
Вселенский храм
Казань, безусловно, красивый город. С историей и харизмой. Ну, и видно, что здесь есть деньги. Теперь понятно, почему я не слышал ни одного плохого отзыва от тех, кто туда ездил туристом.
А так оформлена входная группа управления жилищной политики. Интересно, а к решению насущных вопросов в мэрии Казани так же креативно подходят?
А вот дальше началась чехарда или немного о плотности населения в России: на Дальнем Востоке ты два дня едешь и приезжаешь в Читу, а тут за один день пересекаешь пару-тройку регионов, да ещё что ни город, то миллионник.
Добро пожаловать в Марий Эл - регион, где очень любят букву Й (столица - Йошкар-Ола)
После Татарстана мы достаточно быстро очутились в республике Марий Эл, но не успели сфотографироваться на стеле, как вновь пришлось позировать – теперь на «Чувашия». Этот регион запомнился тем, что мы остановились на ночь рядом с придорожным кафе и, закупая необходимую провизию, обратили внимание, что на каждом столике в кафе стояли вазы с яблоками.
- Это бесплатно?
- Да. Хозяин поставил.
- А он где их взял?
- Выращивает. Урожайный нынче год.
Конец сентября. Яблоки. Бесплатно. Где-то всплакнул житель Чукотки.
Бесплатные яблоки в придорожном чувашском кафе
Каждый день по «миллионнику», да еще со своим Кремлем – это тяжеловато.
Кремль в НиНо с видом на слияние Оки и Волги. Кстати, здесь областные чиновники расположились в Кремле
К тому же шел противный дождь, поэтому мы, пожалуй, установили своего рода рекорд – осмотрели достопримечательности Нижнего Новгорода буквально за полтора часа.
Конечно, такие (да и многие другие) города и поселки нужно осматривать досконально, но тогда пройденный нами путь занял бы месяца два. Без шуток.
После «Нижнего» (он же НиНо для краткости) нам открылась прямая до Москвы, но мы были бы не мы, если бы не выбрали «кривую» дорожку. Я уже говорил, что «федералка» обходит большинство городов и если вы что-то хотите увидеть, то необходимо сворачивать, поэтому, когда я увидел указатель «Владимир направо», то, не раздумывая, крутанул руль.
Владимирский централ
Многие города по пути так или иначе у меня лично ассоциировались с песнями: Хабаровск – «Город на пятитысячной купюре», Иркутск – «Взяв с собою на Байкал, на Байкал» от Макса Покровского, Красноярск – Жека с его «Снова в Красноярске я». Уфа – понятное дело - с «Белой рекой» от ДДТ, а вот Владимир? Ничего более путного, чем «Владимирский централ» я не вспомнил.
Короче, свернули. Первое, что бросается в глаза – отсутствие фур. Реально же, устаешь от них, поэтому прям порадовался: движение спокойное, размеренное, еще и достопримечательности осмотреть можно. Правда, делали мы это, не выходя из машины. А посмотреть есть на что: центр Владимира – сплошь и рядом история, с храмами, старинными особняками.
Но тут мой взор привлекает «Хендай» с якутскими номерами (14 регион): такси «Тикси».
Такси "Тикси" во Владимире с номерами Якутии (14 регион)
Ого! Я сразу же представил себе картинку: человек проработал до пенсии (северной, конечно же) в Тикси, и переехал на «материк», довольствовавшись Владимиром. Но…заскучал, придумал сам себе таксомоторную фирму и назвал ее незатейливо – «Тикси». Вот только вряд ли пассажиры понимают значение этого слова и всю глубину «истории» - говорю же, не знает народ, что за Уралом творится, ой, не знает.
Это все, что я могу рассказать про Владимир. По времени, кстати, у нас получилось примерно столько же, как если бы ехали по «федералке».
Москва! Звонят колокола!
Это будет самый короткий абзац: в столицу въезжал ногами вперед, то есть лежал в спальнике, рассматривая звезды на Спасской башне. Много думал. О России, конечно же. Место, чтобы остановиться и сделать фотофиниш, еле-еле нашли, да и то смазано вышло.
Финиш
17 дней. Девять тысяч километров.
Про «Соболек»
«Соболь» в Москве, теперь про него можно всю правду сказать: хорошая машина. Когда новая. Из поломок за весь путь только и было, что пару раз шланг с бачка омывателя слетал. А вот что касается комфорта, то это мимо – если бы не диван от «Лит Айса» 30-летней давности, то плакала бы моя спина еще пуще. Уже после Байкала я искренне недоумевал по поводу «ростовских», «тульских». «белгородских» (почему-то именно оттуда чаще всего они были) и прочих «ГАЗелей», которые шли на «дальняк» - ну, это же как минимум - минимум комфорта, не говоря уже про уверенность по технической части: уже не трактор, конечно, но еще и не машина. «Тойота» попривычнее все же будет.
Великий соболиный путь – 3
Великий соболиный путь – 4
Фестиваль собрал любителей исторических реконструкций из многих дальневосточных регионов, а благодаря участникам из Казахстана он вправе именоваться международным. Организаторы устроили гостям путешествие в широком диапазоне времён – от Средневековья до Афганской войны. Корреспондент EastRussia погрузился в историю вместе с семьёй.
Большинству туристов известна южная часть Сахалина – здесь можно понаблюдать за сивучами, посетить старый маяк, погулять по Южно-Сахалинску, скатиться на лыжах на Горном воздухе. Природные достопримечательности севера Сахалина открываются тем, кто отваживается сойти с натоптанной тропы. Один из примеров – Дагинские термальные источники, постоянные гости которых – местные жители.
Дагинские горячие источники начали использовать еще кочевые орочи-оленеводы, в советское время здесь открыли водолечебницу. Сейчас это особо охраняемая природная территория, которая расположилась на 58 гектарах. В общей сложности здесь 62 источника, 9 из которых доступны для посещения. Самые популярные: «Партизан», «Пионер», «Молодость», «Патриот». Температура воды в них разнится от времени суток и времени года – в северных купелях достигает 43-44 градусов, в самом горячем источнике из южной группы, по словам местных жителей, вода нагревается до 60 градусов.
Фото: пресс-служба министерства туризма Сахалинской области
Дагинские источники искренне любимы сахалинцами, и положительные отзывы о благоустройстве с удовольствием жители пишут в интернете. "Очень хорошо и современными материалами оборудовано!.. Молодца администрация района. Не пожалело финансирования! Только бы посетители ценили и не разрушали сделанное", – пишет на сервисе Tripadvisor Ирина из Холмска. Ее поддерживает пользователь Иван Кирюхин достаточно подробным постом под заголовком "Похорошело". "Сегодня: есть три-четыре безопасных "домика", в которых бесплатно можно получить 10-15 минут кайфа", – заключает пользователь likemyfamily.
По информации Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук, специалисты которого проводили мониторинг состояния источников, «температура воды выше 45 °С для большинства людей может быть некомфортной, находится в таких горячих водах можно не более нескольких минут с обязательной рекомендацией и контролем врачей. Температура воды выше 50 °С критична для здоровья и жизни человека».
Добраться до источников просто. Лечебные воды расположены в 28 км от райцентра Ноглики на территории села Горячие Ключи. Из Ноглик можно заказать такси - ехать всего около 20 минут. А можно подождать автобус до Охи или села Вал, но выйти нужно на поселке Горячие ключи. Потеряться в нем не получится: дорога всего одна, да и прохожие всегда подскажут нужное направление. Идти от трассы тоже недалеко – около 15 минут.
Фото: EastRussia
На входе гостей встречает информационный стенд с рекомендациями: как правильно принимать ванны и чем они полезны. Водные процедуры нужно чередовать с отдыхом, полезно принимать травяной чай. Секрет целительной силы не только в правильном распорядке дня. Местные и сами, безо всяких стендов знают: вода лечит чуть ли не все. За это ее и ценят.
– Я сам знаю историю, – рассказывает житель Ногликов Владимир. – Я как-то таксовал, и приехал к нам один мужчина с Южно-Сахалинска. И вот он заказывал такси ровно два раза в день. А приехал после операции, врачи говорили ему, что ходить не будет – что-то с коленями. И вот он первый год недели две так поездил, с палочкой. А на следующий приехал – и все, никаких палочек и болей!
Ученые определили, что термальная вода связана с нефтяными месторождениями. И летом здесь можно искупаться еще и в минеральных грязях. Минерализация воды высокая, она богата йодом, бромом и метакремниевой кислотой.
Считается, что местные термальные воды полезны при болезнях костей и суставов. Использовать водные процедуры можно при артрозах, артритах, неврите, радикулите, остеохондрозе. Помогает минеральный коктейль и при кожных заболеваниях. А некоторые точно уверены - регулярное купание здесь может помочь и при бесплодии.
Фото: Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН
Раньше источники сами разливались, образуя небольшие водоемы. Как раз вокруг них были грязи, которые сохранились и сейчас, но не возле всех купелей. Часть источников облагородили: над каждой ванной установили небольшой павильон, где можно переодеться или перекусить, если термос с рекомендованным травным чаем уже с собой. А вот купаться лучше на голодный желудок, и ни в коем случае нельзя принимать ванны после употребления спиртного, – об этом также новичков предупреждает информационный стенд.
Совсем недалеко, с прицелом на будущих туристов, здесь строят небольшую одноэтажную гостиницу. Рядом есть магазинчик, чтобы упростить процедуру термального оздоровления и меньше выбираться в город. Хотя и ночлег в Ногликах серьезных хлопот не доставит.
Уникальная природа Дальнего Востока бережно охраняется заповедниками и национальными парками. С любовью к первозданной природе и ее обитателям в короткий курортный сезон они приоткрывают тайны заповедных территорий. Здесь под чутким руководством опытных гидов можно увидеть китов, ларг, моржей и белых медведей, посмотреть на рыбалку бурых медведей и даже сфотографировать редчайшего дальневосточного леопарда за обедом. И это стоит того, чтобы преодолеть сотни километров.
ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Определений экотуризма достаточно много, но, как правило, среди заповедного сообщества это туризм в дикую природу с изучением ее особенностей при бережном отношении, считает заместитель директора по науке и туризму Кроноцкого заповедника Роман Корчигин (Камчатский край).
«Можно, конечно, сказать, что экотуризм – это просто нахождение на природе без причинения ей вреда. Но сейчас мы видим, что люди приезжают на заповедные территории за знаниями. Они хотят видеть и понимать, как идут естественные природные процессы. Мы стараемся отвечать запросам посетителей – совершенствуем информационное насыщение экскурсий, готовим гидов, которые становятся настоящими проводниками в дикую природу. Наша задача сделать так, чтобы гости полюбили места, которые посетили и стали сторонниками заповедного дела», - отмечает сотрудник заповедника.
Для самих особо охраняемых территорий экологический туризм становится действенным инструментом сохранения первозданной уникальной природы.
Фото: Максим Антипин, национальный парк «Берингия»
«Человеку можно сколько угодно показывать картинки и говорить - “важно сохранять китов”, “важно сохранять белого медведя”. Но все это может остаться в его памяти картинками. А если человеку действительно показать кита, дать послушать, как он дышит, человек сможет понять, что сохранять этот вид, действительно, необходимо и важно, потому что борьба за его сохранение идет здесь и сейчас в его стране. Если человек не видит, что он сохраняет, то он не может стоять на нашей стороне. Именно при помощи экологического туризма мы стараемся показать людям необходимость сохранения природы”, - отмечает заместитель директора по туризму национального парка «Берингия» Игорь Бобырь.
Также сотрудники заповедных территорий подчеркивают, что немаловажную роль экотуризм имеет и для местных жителей, дома которых находятся на границе с нацпарками и заповедниками. Коренные малочисленные народы, проживающие на Чукотке и на Камчатке готовят туристам еду, показывают родные места и тем самым имеют возможность заработать. То же самое происходит и в заповедных границах более населенных территорий, в Приморском крае.
«Для нас важную часть понятия экотуризм составляет соблюдение обычаев, традиций и ценностей живущих здесь людей. С приходом особо охраняемых территорий (ООПТ) они испытывают ограничения: на охоту, рыбалку, сбор дикоросов, вырубку леса. Им теперь нужны другие мотивации. Когда мы привлекаем на территорию туристов, сюда на ООПТ они приезжают за впечатлениями от дикой природы, они покупают сувениры, едят, арендуют дома и квартиры, пользуются услугами такси. Местные жители понимают, что это выгодно и лучше относятся к такому соседству», - рассказала заместитель директора по экологическому просвещению и туризму ФБГУ «Земля леопарда» Олеся Сторожук.
ОТКРЫТЬ ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Национальный парк Берингия
Национальный парк «Берингия» - одна из самых отдалённых и труднодоступных особо охраняемых природных территорий в России. Парк состоит из пяти разрозненных участков, разбросанных по всему Чукотскому полуострову. Каждый из них достоин внимания, но охватить все за один раз едва ли получится. Поэтому сотрудники нацпарка рекомендуют обратить внимание на тур в район пролива Сенявина.
Белёк кольчатой нерпы
Фото: Максим Антипин, национальный парк «Берингия»
Пролив Сенявина - визитная карточка национального парка. Можно сказать, что это «Берингия» в миниатюре. Здесь, на небольшой территории за три дня можно увидеть всё самое интересное - китов и тюленей, лежбища моржей и птичьи базары, живописные фьорды и древние эскимосские памятники.
На морской прогулке вы встретите изящных косаток и любопытных горбачей, которые не боятся приближаться к лодкам
Фото: Ольга Кудрина, национальный парк «Берингия»
Туристы останавливаются на базе национального парка, в деревянном домике в бухте Гильмимыль, расположенном неподалеку от Сенявинских термальных источников, откуда выезжают на морские экскурсии по проливу. Готовят для туристов местные девушки из коренных малочисленных народов. Местные жители очень уважительно относятся к природе, которая их кормит, во многом чтят традиции предков, в том числе и в гастрономии.
Когда ехать
Туристический сезон в национальном парке довольно короткий - с конца июля до середины сентября. Начала сезона зависит от количества снега. Чукотка красива и осенью и весной и зимой: здесь неописуемо красивые фиолетовые закаты и рассветы, снежные ландшафты белого безмолвия. Приехать можно в любое время, но логистика будет довольно сложной.
Как добраться
Заявку на посещение национального парка «Берингия» стоит оформлять заранее. По словам сотрудников заповедной территории, обычно к концу туристического сезона в сентябре забронировано уже все следующее лето.
Попасть на Чукотку можно только по воздуху. Главный транспортный узел Чукотского автономного округа - Анадырь. Это первый пункт назначения для всех путешественников. До поселка Провидения, откуда стартует экскурсионный тур к проливу Сенявина, также нужно будет добираться самолетом. В зимний сезон самолеты летают два раза в месяц. В межсезонье - четыре раза в месяц. Летом - два раза в неделю. Покупать билеты Анадырь - Провидения стоит заранее на сайтах авиаперевозчика «Чукотавиа» и «АТА Чукотки».
Из Проведения на вездеходах и лодках туристов привозят в пролив Сенявина.
Сколько стоит
Билет Москва-Анадырь туда обратно без пересадок на август стоит около 60 тыс. руб. Билет Анадырь - Провидения стоит 30 тыс. руб. туда-обратно.
Тур к проливу Сенявина в составе группы от 6 человек стоит порядка 100-120 тыс руб. Сюда входит проживание, питание, экскурсионное сопровождение. Недельный тур до 6 дней - 180 - 200 тыс. рублей.
Справка: В 2020 “Берингию” посетили 1,32 тыс. человек, это были круизные туры с туристами из более чем 20 стран от Канады до Южной Кореи, от Ирландии до Новой Зеландии. В 2021 в национальный парк приехали 80 российских туристов из различных регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.
Кроноцкий заповедник
Что посмотреть
Если вы решили провести свой летний отдых на Камчатке, то обязательно стоит посетить Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон. Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике – одно из пяти крупнейших гейзерных полей в мире, единственное в Евразии и самое компактное. На небольшом участке каньона горной реки сосредоточено около 60 гейзеров, которые извергаются с разной силой и периодичностью. Кальдера вулкана Узон – огромная чаша площадью 9 на 12 километров, которая образовалась после серии разрушительных извержений огромного древнего вулкана. Сейчас это настоящая лаборатория под открытым небом. В кальдере и сейчас происходят процессы рудообразования, там обнаружена самая молодая нефть на планете, а в кипятке и кислоте живут уникальные бактерии и водоросли. Кроме гейзеров здесь можно увидеть горячие пульсирующие источники, разноцветные водные и грязевые котлы с красной глиной.
Фото: Кроноцкий заповедник
Второе направление – Южно-Камчатский федеральный заказник, Курильское озеро. Здесь помимо уникальных по красоте вулканических ландшафтов можно гарантированно посмотреть, как рыбачит на берегу неописуемо красивого озера бурый медведь.
Что касается Кроноцкого заповедника, то в основном это однодневные маршруты без проживания, в путешествие туристы отправляются на вертолёте. Также заповедник предлагает трехдневные туры для фотографов на берегу Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике. Туристов размещают в стационарных палатках. Как правило, это небольшие группы по 10-12 человек. На такие туры составляются заявки за один два года вперед. Если хотите побыть наедине с природой и получить уникальные кадры, но начинать реализовывать свою мечту стоит сильно заранее.
Фото: Кроноцкий заповедник
После посещения уникальных природных объектов, расположенных на заповедных территориях, гости отправляются за их пределы, где обедают и продолжают любоваться камчатскими природными красотами: это может быть рыбалка на реке Жупанова, купание в горячих источниках на территории природного парка «Вулканы Камчатки» или посещение Ходуткинских термальных источников и приём ванны в тёплой реке, а также остановка на вертолёте в кальдере вулкана Ксудач.
Когда ехать
Ярко выраженный туристический сезон в Кроноцком заповеднике – это июль, август, сентябрь. Но довольно комфортно приехать и вне сезона – в июне, конце сентября и октябре (в октябре нужно будет одеться потеплее). Природу можно увидеть такой, какой ее не увидишь летом. Это еще и дешевле – заповедник в низком сезоне делает скидки на услуги по приёму и сопровождению гостей.
Как добраться
Кроноцкий заповедник расположен в труднодоступной местности, добраться сюда можно только вертолетом. В Южно-Камчатский заказник можно добраться вертолётом или на так называемых «вахтовках», которые предоставляют туркомпании. Поэтому оптимальный вариант – воспользоваться услугами туроператоров, купить готовый пакетный тур.
В заказник на юге Камчатки можно отправиться на высокопроходимой автомобильной технике. Нужно будет добраться до посёлка Озерновский на берегу живописного Охотского моря, преодолеть на пароме переправу через реку и пройти до Курильского озера в сопровождении государственных инспекторов порядка 12 километров. Это вариант для участников многодневных маршрутов по Южно-Камчатскому заказнику.
Сколько стоит
Билет на прямые рейсы туда-обратно из Москвы в Петропавловск-Камчатский на летние месяцы стоит от 25 тыс. руб, Билет лучше всего брать зимой.
Посещение Долины гейзеров, кальдеры вулкана Узон на вертолёте стоит от 32 тыс.руб до 52 тыс руб. Поездка к Курильскому озеру от 40 тыс. руб.
Справка: В среднем Кроноцкий заповедник и Южно-Камчатский заказник посещают около 12 тыс. чел. Сюда летят туристы со всех регионов России.
Национальный парк «Земля леопарда»
Что посмотреть
Основные объекты национального парка находятся в селе Барабаш на юге Приморского края. Отсюда туристы могут попасть на самый популярный маршрут по обустроенной экологической тропе – «Тропой леопарда». Она проходит по участку широколиственного леса, на котором представлено почти все растительное богатство уссурийской тайги: реликты и эндемики, тропические растения в сочетании с северными. Здесь установлено множество информационных стендов, интерактивных элементов. Тропу можно пройти самостоятельно, в игровой форме в виде квеста или с гидом.
Фото: национальный парк «Земля леопарда»
Если вы остановитесь в селе в отеле нацпарка «Центральная усадьба», то можно будет выехать на экскурсию в заповедник «Кедровая падь». Он находится в 18 км от Барабаша, там можно прогуляться самым длинным маршрутом «К сердцу Кедровой пади» - его общая протяженность 14 км. Природная территория находится под защитой ЮНЕСКО, посетить заповедник можно только в сопровождении экскурсовода. Здесь очень заметен контраст между вторичными лесами, которые появились уже в результате освоения Приморского края, и реликтовым лесом, который существовал здесь испокон веков.
Экскурсия в «Кедровой пади»
Фото: Иван Раков
Возраст пихт на этом маршруте - около 500 лет. Девственные леса Приморья можно увидеть только здесь. По пути туристы также познакомятся с историей заповедника, узнают как устроена крупнейшая в России система фотомониторинга диких животных. Счастливчикам удается увидеть следы амурского тигра, и, если повезет, редчайшего дальневосточного леопарда.
Есть у национального парка особенное предложение для профессиональных фотографов и любителей дикой природы. На территории парка в лесу стоят фотоукрытия: небольшие утепленные домики на одного человека, в которых можно остаться на неделю в ожидании дальневосточного леопарда. Они расположены в местах, куда хищник приходит со своей добычей. Если дождаться этот момент, то можно его сфотографировать.
Фотодомик
Фото: национальный парк «Земля леопарда»
По словам представителей учреждения этой услугой пользуются профессиональные фотографы и любители природы, которые готовы в одиночестве побыть неделю в лесу наедине с дикими кошками.
Когда ехать
Эти маршруты интересны как летом, так и в межсезонье. Если вы поедете в национальный парк весной, вы застанете в конце апреля и мае цветение рододендрона - розовые облака цветов на фоне бирюзового моря. В заповеднике «Кедровая падь» - можно наблюдать за прилетом птиц и цветением первоцветов. В осеннее время на обеих территориях можно насладиться осенними красками: ярко-красные клены, желтые дубы, и золотистые калопанаксы.
Фотоукрытия бронируются на зиму. Это зависит от повадок дальневосточного леопарда, также листва не мешает увидеть хищника.
Как добраться
Центральная усадьба «Земли леопарда» (с. Барабаш, ул. Лазо, 37А) и визит-центр (с. Барабаш, ул. Хасанская, 6Б) находятся в Хасанском районе Приморского края, в двух часах езды от Владивостока.
Ежедневно из автовокзала Владивостока (ул. Русская 2А) в Барабаш отходят междугородние автобусы, которые следуют из города в направлении поселка Славянка.
Чтобы добраться до Барабаша своим ходом, вам нужно выехать из Владивостока и добраться до посёлка Раздольное по автомобильной дороге «Уссури» (А370). Далее по трассе «Раздольное – Хасан» (05A-214) вы доберетесь до Барабаша. Время в пути – около полутора часов.
Сколько стоит
Билет Москва - Владивосток туда обратно без пересадок в августе стоит 25 тыс. рублей. Трансфер, организованный учреждением из аэропорта Владивосток до Барабаша – 4500 руб. Билет на автобус Владивосток - Барабаш - 749 руб. Такси из аэропорта до автовокзала - около 1 тыс. руб.
Входной билет в нацпарк «Земля леопарда» 150 руб, в «Кедровую падь» - 200 рублей.
Стоимость экскурсий – «Тропой леопарда» для самостоятельного посещения - 150 р, квест - 100 руб. Экскурсия - 3 тыс. руб. на группу 10 человек. Для детей с 7 лет - 50% скидки, такие же скидки для пенсионеров. Дети младше - бесплатно. Планируется повышение цена на экскурсию до 600 рублей.
Справка: В 2020 году национальный парк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь» посетили почти 6,5 тыс. человек. В 2021 году после присоединения Кравцовских водопадов и Дальневосточного морского заповедника количество посетителей возросло до 27 578. Большая часть это жители из Приморского края, Амурская область,ЕАО и центральная Россия. Из-за рубежа часто приезжают фотографы из Кореи и Европы.
Дальневосточный морской заповедник (Приморский край)
Дальневосточный морской заповедник - самая богатая по видовому разнообразию акватория среди морей России. Здесь, в зоне контакта умеренных и субтропических вод созданы условия как для северных видов морских животных и растений, так и для тех, кто встречается на юге. Богатство животного и растительного мира заповедника отнесено к природным феноменам и имеет статус международного биосферного резервата ЮНЕСКО.
Заповедник поделен на четыре района, один из которых является особо охраняемым закрытым резерватом, два — научно-исследовательскими участками и ещё один — экскурсионной зоной.
Один из популярных экскурсионных районов - посещение самого южного островка России - острова Фуругельма. Под водой вертикальные стенки скал сплошь покрыты друзами мидий, ковром из актиний, морских звезд, ежей и множества других обитателей моря. На острове сохранилась мощная четырех орудийная батарея — единственная на территории Приморского края береговая батарея, которая принимала участие в боевых действиях в годы Второй мировой войны.
Бакланы на острове Фуругельма
Фото: Марина Склярова
В южном секторе морского заповедника рекомендуем посетить островок Фальшивый. Этот остров в разные периоды то перекрывается морем, то становится территорией, на которую можно проехать по суше. Многокилометровый песчаный пляж тянется до устья реки Туманной — места, где сходятся сходятся границы двух государств: России и Корейской народно-демократической республики. С нее открывается вид на открытый Тихий океан. Также из этого места доступна панорама водно-болотных угодий Хасана с протоками, лагунами и множеством озер, прилегающих к самой южной точке побережья морского заповедника. Немногие районы Российского Дальнего Востока могут сравниться с количеством корма для птиц водно-болотных угодий юга Хасанского района. Тысячи уток, гусей, лебедей, куликов, встречается здесь на пролете.
Когда ехать
Посещение Дальневосточного морского заповедника более всего комфортно в июле, августе и начале сентября.
Как добраться
Туры в заповедник отправляются из Владивостока. В поселке Славянка вы пересаживаетесь на катер.
Сколько стоит
Билет Москва - Владивосток туда обратно без пересадок в августе стоит 25 тыс. рублей.
Посещение Дальневосточного морского заповедника стоит 300 рублей. Экскурсия к острову Фуругельма - 1,5 тыс. на человека для группы 5 человек за услуги экскурсовода. К островку Фальшивому - 1000 руб. на человека за услуги экскурсовода при группе из 5 человек.
Проезд на катере оплачивается отдельно. Длительность около 5 часов. С катером и трансфером из Владивостока такая поездка стоит от 16 тыс.
Первое знакомство с Татарстаном произошло в деревне Аняково. Таких поселков сотни на трассе, но именно здесь родился первый президент республики Татарстан Минтимер Шаймиев.
На этом дорожном указателе только два слова написаны с маленькой буквы
Мы остановились перед домом-музеем и тут произошел примерно следующий диалог:
- Привет! Да мы тут остановились в Татарстане в деревушке, где первый президент родился. Представь, он тут всем одинаковые коттеджи построил, памятник на площади себе поставил. Короче, Бог! - это Серега по телефону с Хабаровском разговаривает.
Мужики, которые на площади перед памятником перекладывали брусчатку, заинтересовались и подошли к нам:
- А 27-й регион – это откуда?
- Хабаровск.
- А это далеко? Сколько километров?
- Ну, до вас восемь тысяч.
- Далековато…
Тут меня «прорубило», что народ попросту не знает свою страну и «за Уралом» — это, пожалуй, самое доходчивое объяснение. Впрочем, стоит признать, что мы – дальневосточники – тоже не очень-то сильны в знаниях про западные регионы, но, конечно же, не так, как «западники» про нас.
Я, к примеру, не знал, что описываемые места – «пугачевские»: здесь он восставал, здесь же его ловили. Это прояснилось возле одной из придорожных кафешек, где был установлен доморощенный памятник Емельяну Пугачеву, а внутренние стены кафе украшали картинки на исторические темы.
«Памятник» Пугачеву
Видимо, хозяин придорожной забегаловки увлекается краеведением, хотя лучше бы он увлекался тем, как идут у него дела на кухне – такой отвратной еды нам не попадалось за все девять тысяч километров! Но сами виноваты – пренебрегли правилом «фуры перед кафе».
После Набережных Челнов (кстати, весьма ухоженный город) начался полноценный автобан с двумя полосами в каждом направлении, что, впрочем, не помешало нам встрять в «пробке» - и чем ближе к Казани, тем медленнее мы двигались. Вообще, конечно, «пробка» на «федералке» для нас – дальневосточников – нонсенс. Между Якутском и Магаданом можно по часу «встречки» не встретить, а ведь тоже «федералка» - «Колыма» называется.
Пробка на трассе Набережные Челны - Казань
В Казани мы устроили себе полноценный отдых с прогулками по злачным и историческим местам: Кремль, «Казан-центр», мечеть – описывать достопримечательности татарской столицы нет смысла, есть смысл туда ехать.
Казанский Кремль
«Казан-центр»
Особенно запомнился Вселенский храм, где его основатель Ильдар Ханов собрал под одной крышей (вернее, на одном участке) храмы практически всех религий. Сами приверженцы этих религий храм, как место для молитвы, не признали, но посетить его стоит.
Вселенский храм
Казань, безусловно, красивый город. С историей и харизмой. Ну, и видно, что здесь есть деньги. Теперь понятно, почему я не слышал ни одного плохого отзыва от тех, кто туда ездил туристом.
А так оформлена входная группа управления жилищной политики. Интересно, а к решению насущных вопросов в мэрии Казани так же креативно подходят?
А вот дальше началась чехарда или немного о плотности населения в России: на Дальнем Востоке ты два дня едешь и приезжаешь в Читу, а тут за один день пересекаешь пару-тройку регионов, да ещё что ни город, то миллионник.
Добро пожаловать в Марий Эл - регион, где очень любят букву Й (столица - Йошкар-Ола)
После Татарстана мы достаточно быстро очутились в республике Марий Эл, но не успели сфотографироваться на стеле, как вновь пришлось позировать – теперь на «Чувашия». Этот регион запомнился тем, что мы остановились на ночь рядом с придорожным кафе и, закупая необходимую провизию, обратили внимание, что на каждом столике в кафе стояли вазы с яблоками.
- Это бесплатно?
- Да. Хозяин поставил.
- А он где их взял?
- Выращивает. Урожайный нынче год.
Конец сентября. Яблоки. Бесплатно. Где-то всплакнул житель Чукотки.
Бесплатные яблоки в придорожном чувашском кафе
Каждый день по «миллионнику», да еще со своим Кремлем – это тяжеловато.
Кремль в НиНо с видом на слияние Оки и Волги. Кстати, здесь областные чиновники расположились в Кремле
К тому же шел противный дождь, поэтому мы, пожалуй, установили своего рода рекорд – осмотрели достопримечательности Нижнего Новгорода буквально за полтора часа.
Конечно, такие (да и многие другие) города и поселки нужно осматривать досконально, но тогда пройденный нами путь занял бы месяца два. Без шуток.
После «Нижнего» (он же НиНо для краткости) нам открылась прямая до Москвы, но мы были бы не мы, если бы не выбрали «кривую» дорожку. Я уже говорил, что «федералка» обходит большинство городов и если вы что-то хотите увидеть, то необходимо сворачивать, поэтому, когда я увидел указатель «Владимир направо», то, не раздумывая, крутанул руль.
Владимирский централ
Многие города по пути так или иначе у меня лично ассоциировались с песнями: Хабаровск – «Город на пятитысячной купюре», Иркутск – «Взяв с собою на Байкал, на Байкал» от Макса Покровского, Красноярск – Жека с его «Снова в Красноярске я». Уфа – понятное дело - с «Белой рекой» от ДДТ, а вот Владимир? Ничего более путного, чем «Владимирский централ» я не вспомнил.
Короче, свернули. Первое, что бросается в глаза – отсутствие фур. Реально же, устаешь от них, поэтому прям порадовался: движение спокойное, размеренное, еще и достопримечательности осмотреть можно. Правда, делали мы это, не выходя из машины. А посмотреть есть на что: центр Владимира – сплошь и рядом история, с храмами, старинными особняками.
Но тут мой взор привлекает «Хендай» с якутскими номерами (14 регион): такси «Тикси».
Такси "Тикси" во Владимире с номерами Якутии (14 регион)
Ого! Я сразу же представил себе картинку: человек проработал до пенсии (северной, конечно же) в Тикси, и переехал на «материк», довольствовавшись Владимиром. Но…заскучал, придумал сам себе таксомоторную фирму и назвал ее незатейливо – «Тикси». Вот только вряд ли пассажиры понимают значение этого слова и всю глубину «истории» - говорю же, не знает народ, что за Уралом творится, ой, не знает.
Это все, что я могу рассказать про Владимир. По времени, кстати, у нас получилось примерно столько же, как если бы ехали по «федералке».
Москва! Звонят колокола!
Это будет самый короткий абзац: в столицу въезжал ногами вперед, то есть лежал в спальнике, рассматривая звезды на Спасской башне. Много думал. О России, конечно же. Место, чтобы остановиться и сделать фотофиниш, еле-еле нашли, да и то смазано вышло.
Финиш
17 дней. Девять тысяч километров.
Про «Соболек»
«Соболь» в Москве, теперь про него можно всю правду сказать: хорошая машина. Когда новая. Из поломок за весь путь только и было, что пару раз шланг с бачка омывателя слетал. А вот что касается комфорта, то это мимо – если бы не диван от «Лит Айса» 30-летней давности, то плакала бы моя спина еще пуще. Уже после Байкала я искренне недоумевал по поводу «ростовских», «тульских». «белгородских» (почему-то именно оттуда чаще всего они были) и прочих «ГАЗелей», которые шли на «дальняк» - ну, это же как минимум - минимум комфорта, не говоря уже про уверенность по технической части: уже не трактор, конечно, но еще и не машина. «Тойота» попривычнее все же будет.
Утро в Омске мы встретили известием о частичной мобилизации. Несколько опешившие, мы даже думали вернуться в Хабаровск, но все же решили продолжить путь. Еще перед поездкой размышляли, каким путем поехать – через Тюмень, Пермь и Екатеринбург или южнее – через Уфу, Казань и Нижний Новгород? Выбрали второй вариант – очень уже хотелось побывать в столице Татарстана.
Короче было ехать через Петропавловск, но путь в Казахстан был нам закрыт из-за того, что владельца авто с нами не было. Пришлось делать крюк через Тюменскую область. О том, что мы въехали в «зеркальный» регион родного Хабаровского края - 72-й – стало понятно в магазине на заправке, где продавалось безалкогольное «Тагил рулит!».
Местный trade-mark
Кстати, примерно после Новосибирска все чаще стали попадаться АЗС, совмещенные с магазинами (даже целыми супермаркетами), гостиницами, прачечными, банями – одним словом, настоящие оазисы для автомобилистов, какие на Дальнем Востоке не встретишь. Купить там можно практически все, включая обереги и шевроны типа «Свободен», «Колян», «Пустой». На одной из таких стоянок мы встали на ночь и только развернули «скатерть-самобранку», как пришел «распорядитель»:
- Вы на ночь?
- Да, мы спать будем.
- 200 рублей с вас и переставьте машину подальше.
- Ну, 200 – ок, но зачем переставляться?
- Фуры вас не заметят, раскатают.
После такого несколько пренебрежительного отношения к нашему «Собольку» мы не захотели ни платить, ни оставаться на ночлег, а посему переехали через дорогу и встали в чистом поле, зато утром нас ждал изумительный рассвет!
Путь наш пролегал через Курганскую область и Курган, где мы – дальневосточники – ясно осознали, что не так-то плохо мы и живем: областной центр оказался на уровне нашего райцентра типа Переяславки, да простят меня жители Кургана.
Все в этой поездке мы познавали в сравнении: местные в западной Сибири и далее сплошь и рядом ездят если не на салонных леворуких аналогах японских марок Mazda, Nissan и Toyota, то на Lada. Думаю, излишне говорить, что даже новые «Жигули» не идут ни в какое сравнение с 15-летней «Тойотой». Но мы-то едем на «ГАЗели», а практика нескольких лет, когда номера на машины можно было вешать вне зависимости от прописки, вовсе стерли все грани и теперь не поймешь – кто и откуда.
После Курганской области мы оказались в Челябинской. Вообще, не очень привычно менять в день по два-три региона. То, что мы на южном Урале, стало понятно после перевалов, сравнимых с байкальскими. Мы были привязаны к устойчивой связи 4G, а посему в определенное время останавливались возле крупных населенных пунктов. Но в «Челябе» трасса проходила в стороне от цивилизации, поэтому мы свернули с «федералки» и заехали в город Златоуст.
Ребята, это супер!
Представьте, что вы любитель горных лыж – в город вы спускаетесь около 12 километров под уклон градусов в 20 (!). ГЛК, кстати, здесь есть.
А, быть может, вы коллекционер оружия? Их есть у меня! В Златоусте находится один из древнейших оружейных заводов в России.
Музей под открытым небом
Здесь можно приобрести коллекционное холодное и автоматическое оружие. Например, охолощенный ППШ за 1.260.000. Я даже нули два раза пересчитал.
Охолощенный ППШ за 1,2 млн
Ну, или просто посетить музей под открытым небом. А еще можно просто прогуляться по городу, где ходит один из самых высокогорных трамваев в Европе.
Кстати, то, что мы очутились-таки в другой части света, становится все заметнее: я уже говорил про LADA, а тут и «фуры» с номерами европейских государств все чаще стали попадаться, и вообще –«воздух другой».
А еще в Златоусте мы встретили листовки, развешанные на фонарных и иных столбах с информацией о мобилизации – ну, прям, как в 40-е годы!
Листовки в Златоусте
Сам Челябинск никакого сурового впечатления, как это было в определенных сериях «Наша Russia», не произвел и даже наоборот – прогулка по местному «Арбату» оставила хорошее впечатление. НО! Тут-то как раз, наверное, и наступило то самое «но»: мы слишком устали от дороги и оказались не готовы к тому, что каждый день нас будет ожидать город-«миллионник», поэтому сейчас и в дальнейшем стали относиться к «происходящему за окном» несколько прохладно.
Памятник Розенбауму в Челябинске
Хотя Уфу, как поклонник ДДТ, я, конечно же, ждал: все-таки Белая река и Агидель – хоть и на CD 1996 года указаны, как синонимы, на самом деле оказались разными географическими объектами.
Белая река
Еще живя на Камчатке, я застал, как приезжали делегации из Башкирии и привозили в качестве гостинцев мед, называя его «башкиркская икра» - здесь мед продается на каждом углу, и он реально вкусный.
Башкирская «икра»
В Уфе мы остановились: необходимо было отдохнуть. Первым делом отправились в баню (реальный лайфхак: хотите узнать, чем живет город – идите в общественную баню), называется «Клуб 3000» - ре-ко-мен-дую! После мобилизации прошло уже несколько дней и мужчины говорили об СВО уже вполголоса, без бравады.
Обязательная пешая прогулка по городу явно указывала, что мы в центре национальной республики: надписи на двух языках – русском и башкирском.
Надписи на двух языках встречаются повсеместно
Даже разметка на придомовой парковке с использованием национальных рисунков!
«Национальная» разметка
Кстати, соседство русского и башкирского заметно даже в религиозных вопросах – мечеть здесь соседствует с РПЦ.
А еще башкиры очень любят петь: включите любой местный ТВ-канал и вы обязательно увидите клип местного исполнителя (на башкирском, естественно, языке), либо концертную запись. Причем, поют все подряд: молодые и пожилые, романсы и рэп, хорошо и отвратно.
Переночевав в Уфе, на следующее утро мы отправились на набережную Белой реки, чтобы посмотреть на памятник Салавату Юлаеву (лично мне это имя запомнилось еще лет 20 назад, когда одноименный клуб по хоккею с шайбой то и дело громил хабаровский «Амур»).
Памятник Салавату Юлаеву
Несмотря на ранний час (вообще, очень удобно вставать на западе по дальневосточному времени – все успеваешь!) и дождливую погоду, на набережной было достаточно многолюдно – двухъярусные туристические автобусы то и дело подвозили жителей Москвы, которые отправлялись в «туры выходного дня» (позже мы то и дело встречали подобного рода рекламные призывы – «Проведи выходные в Казани», «Приезжай с семьей в Нижний!» и т.п.). Нам – дальневосточникам - увы, такое недоступно. И, конечно же, мы встретили певицу, которая снимала клип на свою песню (естественно, на башкирском языке), чтобы потом «крутить» его на местном канале.
Посмотрев на Белую реку с сопки (интересно, знают ли такое слово башкиры и вообще жители западных регионов?), и сравнив ее даже не с Амуром, а с любой другой дальневосточной рекой- Буреей или Зеей (начиная о Ангары в Иркутске, все эти сравнения не в пользу рек, кроме дальневосточных), мы выскочили на трассу в сторону Татарстана – здесь она хорошая, двухполосная в каждую сторону, с разделительной полосой (нам – дальневосточникам – ну, дальше вы поняли…).
Честно говоря, во всем нашем путешествии именно Татарстан вызывал лично у меня наибольший интерес. Впрочем, учитывая расстояния, вскоре (меньше, чем через день) мой интерес был удовлетворен. И при этом с лихвой.
…продолжение следует
В других регионах, особенно, в которых редко бываешь, вроде бы, все тоже самое, но все равно не покидает ощущение чего-то неродного – чужбина, одним словом. В Иркутской области первое, что бросилось в глаза – баннеры Росавтодора, рассказывающие о вреде алкоголя за рулем, соблюдении скоростного режима и прочими прописными истинами, которыми обычно занимается ГИБДД. А, еще целая стела Росавтодор в районе Иркутска. Эту бы энергию (деньги), да в обустройство дороги! Впрочем, кое-какие инновации все же встретились. К примеру, электронные дорожные знаки, показывающие температуру воздуха и температуру асфальта.
Дорожный знак показывает температуру воздуха и асфальта
Однако забота о водителях на уровне их воспитанности отражается слабо. Именно в Иркутской области мы, как нам показалось, впервые столкнулись с грубым вождением (по ПДД это называется «агрессивное вождение»): обгон вслепую, подрезание при возвращении в полосу и тому подобное. Мы решили быть толерантными и для себя объяснили это тем, что из-за сложного рельефа дороги, где много серпантинов и затяжных подъемов, владельцы легковушек не хотят тащиться за большегрузами и потому идут на грубые нарушения ПДД. Для понимания: на преодоление расстояния в 475 километров от Улан-Удэ до Иркутска уходит около восьми часов.
Хоть и ехали медленно, но насладиться красотами Байкала не получилось – туман, морось. Приятно удивила Слюдянка – маленьких городков, после посещения которых остаются впечатления со знаком «плюс», не так много. В Иркутской области их, как минимум, два.
Второй – Саянск. Вообще-то он стоит в стороне от трассы, но в него мы заехали специально, гештальт закрыть. В 2002-ом, когда шли автостопом, увидели на дверях придорожного кафе объявление, что некий город Саянск празднует свое 17-летие. Нам показалось интересным посетить город, который младше нас, и мы туда отправились, тем более что праздничный концерт начинался через пару часов, а отъезжать от «федералки» требовалось немного. Однако произошедший в дальнейшем дорожный инцидент нарушил наши планы и посетить, как оказалось, прекрасный городок Саянск мы смогли лишь 20 лет спустя.
А теперь представьте: широкие улицы с разделительным зеленым островком и постриженной травой, отсутствие какого-либо мусора, классическая поздняя советская планировка микрорайонов, разметка на дорогах и вежливые водители. Так бывает? Бывает. Для себя мы нашли следующее объяснение: мэром города (заведующим сектором ЖКХ, директором завода) в Саянске является человек, который его в свое время строил, поэтому он всей душой и телом старается. И половина жителей – тоже строители этого города - и относятся к нему, как к собственному ребенку.
Иркутск, кстати, тоже теперь стоит в стороне от «федералки», но мы еще заранее решили, что будем в нем останавливаться: передохнуть, посмотреть город и пообщаться с местными любителями бани. Главной достопримечательностью, на мой выпуклый историко-краеведческий взгляд, является «квартал 130». Это квадрат в центре города, где несколько десятков отреставрированных, воссозданных, а то и вовсе перенесенных из других поселков особняков XIX века. Еще будучи студентом и подрабатывая в туристической компании, которая занималась въездным туризмом, мы регулярно отправляли в Иркутск группы японских туристов, которые хотели посмотреть на «сибирский Париж».
Квартал 130
Исторические особняки не просто стоят, но и активно используются: в них разместились бутики, рестораны, сувенирные лавки. Ярые хранители истории, наверное, возмутятся, но мне кажется, что лучше, чем, как в Томске, где множество исторических зданий стоят годами в ожидании реставрации.
А вот краеведческий музей в Иркутске показался слабоватым и почему-то практически ничего нет про Колчака.
Краеведческий музей
Зато рядом с музеем на берегу Ангары есть памятник Александру III (воссозданный).
Памятник Александру III
Отдохнув немного, мы двинулись вглубь Сибири. Тут есть смысл немного рассказать о быте в «Соболе». Так как Серега переезжает, то и скарба он везет достаточно много. Поступили следующим образом: сложили все в два огромных ящика в грузовом отсеке, а над ними соорудили из фанеры лежак – вот вам и спальное место. Не совсем удобно, конечно, но зато можно в полный рост вытянуться. Смущало только близость потолка – помните, в плацкартных вагонах третьи полки? Вот примерно тоже самое: ни сесть, ни встать невозможно. Первая же попытка поспать в движении принесла понимание, что это нереально: грузовой «Соболь» не поглощает шумы и не амортизирует неровности дороги, как любой пассажирский микроавтобус-«японец».
Что касается руления, то мне показалось, что «Соболь» немного «гуляет» и машину приходится «ловить». Хотя, быть может, это просто-напросто вопрос привычки. Перед поездкой ему поменяли резину с российской «грязевой», с которой он продавался в автосалоне, на новую китайскую – разница вышла ощутимая: расход уменьшился, управляемость повысилась. Ну, и еще вещи из разряда «к этому надо привыкнуть»: не путать поворотники с дворниками, свет включается отдельным тумблером, а не «гитарой» на руле.
Дорога от Иркутска в сторону Красноярска ничем особо примечательным не запомнилась (кроме вышеописанного Саянска): перегонщики, фуры, небольшие города, которым уже по 200-250 лет и через которые проходили каторжные этапы, вот, пожалуй, и все. Заскочили еще в Тайшет, где начинается БАМ, но эта история, увы, у них никак не обыграна.
На границе Иркутской области и Красноярского края перевели часы и помчались, предвкушая встречу с Красноярскими столбами и прочими достопримечательностями. Как оказалось, поспешать надо медленно: за каждым кустом и поворотом стояла переносная тренога с камерой, которая нещадно фиксировала нарушение скоростного режима. Еще в прошлом году такие передвижные посты сплошь и рядом стояли в Еврейской автономной области, но потом исчезли и я подумал, что от подобной практики отказались. Оказывается, не везде.
В Красноярске мы были ровно 20 лет назад. И тогда нам понравилось. Забегая вперед, скажу, что в этот раз мы тоже остались довольны встречей. Город время зря не терял: похорошел и расстроился. Здесь не стали делать хаотичную точечную застройку, а придерживались и придерживаются комплексной застройки: «спальник», дорога в него, необходимая инфраструктура. По словам местных жителей, много, в том числе и еще один мост через Енисей, который значительно разгрузил дороги города, было построено в преддверии Универсиады-2019.
Вид на Красноярск со столбов
Ещё приятно удивили рекреационные зоны: и новые появились в большом числе, и старые сильно улучшились. К примеру, заповедник «Красноярские столбы» это теперь не просто дорожки в лесу к каменным исполинам, а целый парк: подняться и спуститься можно несколькими способами - на новом подъемнике, на вагончике по типу «американских горок», либо на подвесе, когда ты висишь, как на парашюте, но при этом стремительно катишься вниз по стальному канату.
Деревянная тропа
Много велосипедистов, которые поднимаются на кресельном подъемнике, а потом «даунхилл» - скоростной спуск сверху. Наверху проложили деревянную тропу, по которой можно прогуляться до «видовок» или стать «бердвотчерами»- понаблюдать, как дятел долбит ствол или маленькая птичка, не боясь тебя, будет собирать что-то на земле.
Бердвотчеры: скоро все не по-русски будет
Многие идут парами или компаниями с рюкзаками дальше, к столбам, чтобы прогуляться как следует, а то и вовсе заночевать и встретить рассвет на столбах. Вообще, красноярцы показались нам очень спортивными: велосипеды, бег, скейт, ролики. Похвально.
А еще здесь богатая история, так что Красноярск вполне себе заслуживает, чтобы сюда приехать специально и на несколько дней.
Мы же двигаем дальше...